Tetë vjet më parë, pasi përfundoi një diplomë universitare në psikologji, zonja Gill vendosi të ndiqte pastiçeri, mendja e saj ishte të bënte "patiseri pa të meta", ose siç e përshkruan ajo në librin e saj, "gjëra që duken joreale sepse janë kaq të mrekullueshme. ”Ajo siguroi një praktikë në një restorant, mori punë në një dyqan çokollate dhe filloi të merrte mësime në Le Cordon Bleu në Londër.Nga atje, shkruan ajo, ajo "u hodh në kuzhinë pas kuzhinë".

Në vitin 2015, zonja Gill filloi si pastiçeri në St.Në atë kuzhinë, ajo zbuloi përsosurinë e një pjate me madelen të mjaltit, të servirura pa zbukurime, drejtpërdrejt nga furra, dhe të një puding sfungjeri të zier me shurup britanik, të shtuar me sfungjer irlandez.Versionet e të dy recetave janë në "Udhëzuesin e kuzhinierit të pastë".

"Ajo është shumë e mirë në përcjelljen e njohurive të saj dhe ndarjen e sekreteve të saj tregtare," tha Alcides Gauto, e cila ka punuar me zonjën Gill në restorantin Llewelyn's, nëpërmjet emailit.

Zonja Gill e shkroi librin për kuzhinierët e shtëpisë që "të kuptojnë se çfarë po bënin dhe të mos trembeshin", tha ajo dhe për kuzhinierët "që kishin më shumë njohuri për pastiçeri për t'u marrë me të".

Ajo theksoi rëndësinë e përqendrimit në teori, diçka që ajo mendon se shumica e librave të gatimit për pjekje e kalojnë.E saja fillon me "Teoria e pastiçerisë 101", e cila shpjegon elementët më themelorë të pjekjes, si gjalpi, sheqeri, xhelatina dhe maja, dhe se si funksionojnë ato brenda recetave.Pastaj ajo zgjerohet në blloqet e ndërtimit të pastë.Kapitulli mbi çokollatën dallon ganache nga crémeux;ai mbi krem, krem ​​anglaise nga crème pâtissière.

Pra, ndërsa nuk do të gjeni një recetë për një byrek me beze limoni në librin e saj, do të mësoni se si të bëni një kore në një kapitull, gjizë limoni në një tjetër dhe beze italiane në një të tretë.Aplikoni të tria aftësitë për të bërë byrekun që dëshironi.Fillestarët që nuk e përballojnë sfidën e konfeksioneve trepalëshe mund të fillojnë me kek banane, puding orizi ose ato biskota "perfekte".

Biskotat fillimisht erdhën nga një kuzhiniere me të cilën ajo punonte në një klub privat, i cili shkarraviti formulën në një copë letër për të.Më vonë, kur receta u zhduk, ajo i ndryshoi ato, duke kryer prova të panumërta për t'i vendosur ato në menunë e hapjes në Llewelyn's në 2017.

Zonja Gill ndau rezultatet me kolegët e saj, duke i pyetur se cilin sheqer preferonin në biskota, cilën formë, cilën teksturë, duke sjellë ashpërsi dhe vendosmëri për të përsosur recetën.(Kjo vlen edhe për projektet përtej kuzhinës: Në vitin 2018, ajo themeloiKundërfolje, një rrjet që lidh dhe mbështet punëtorët e mikpritjes dhe promovon punë në mjedise të shëndetshme pune.)

Ajo zbarkoi në një përzierje sheqernash kafe të errët dhe sheqerna të grirë (ose tepër të imët) dhe zbuloi se pushimi i brumit në frigorifer jepte një biskotë më thelbësore (në krahasim me një biskotë më të hollë, më të përtypur me gjalpë të dalë jashtë).Rrotullimi i brumit në toptha menjëherë, në ndryshim nga ftohja e parë, i dha asaj kupolat e buta që ju pëlqeni të shihni në qendër të një biskote me çokollatë.

Një gjë befasuese është mungesa e vaniljes, e dhënë në shumicën e recetave të biskotave me çokollatë, duke filluar ngastandardi në çantën Nestlé Toll House.Zonja Gill nuk e mendoi asnjëherë.

Meqenëse vanilja është bërë kaq e kushtueshme (është tanierëza e dytë më e shtrenjtë në botë), ajo ka ndaluar së shtuari në receta, nëse nuk dëshiron të tregojë shijen e saj - për shembull, në një pana cotta, ku prania e saj do të rritet."Ishte një përbërës i përditshëm, dhe tani nuk është," tha ajo."Është si një përbërës i trajtimit të veçantë."